论文广东面的价值，本文是关于广东硕士毕业论文范文跟广东面的价值和面的有关毕业论文的格式范文.
我念经济学,一直以为市场上的,某种程度反映该货品的价值,亦即消费者愿意付出多少成本购买该货品.
那么,不知是我们对舶来品趋之若鹜,还是坐过洋船,真的升价数倍.单以面条立论,简单一碟意大利面,甚或随便一碗日本拉面,叫价往往比一碗历史悠久的广东面高上几倍.尤其日本拉面,近两年可说红透半边天,从三四十元跃升至动辄过百元一碗,也不乏倾慕者.
看看我们的“细蓉（云吞面）”,从来都是小吃,从来都是卖精巧,却被冠上“又贵又不饱肚”的无妄之灾.
过百元一碗的日本拉面,称之为物有所值：30元一碗云吞面却被嗤之以鼻,这是什么市场价值？
一份沧凉,莫名而起.
要谈广东面,不能不由一根竹竿子说起.
广东面,人称银丝细面,细如发丝,烟韧而富鸭蛋香方为上品,其中,更以竹升面为最传统的制法.面粉先与水和鸭蛋拌匀,搓成面皮后,为带出广东面独有的韧度,必须再经过多次搓压.面皮放于流理台,大竹竿扣住流理台一头,师傅从竹竿一跨而过,身体上下摆动,大竹竿随节奏一下、一下地来回压在面皮上.师傅还要靠作为支撑点的另一只脚,微微向前后移动,使竹竿均匀压遍每寸面皮.要压多久,压多少下,全凭经验.天气、湿度、气候,往往影响面条的成品.银丝细面,条条都是心机和血汗.
听过不少朋友诟病广东面,最大的问题必定是让人扫兴的臭碱味.热腾腾的面条送到眼前,若伴随着刺鼻又恼人的碱水味,真是大煞风景.其实广东面下碱水,全为增加面条韧度和延长保存期.
不过,好的面条就如我喜爱的“佳记面家”出品,从不曾带半点碱水味.佳记的面条一直保留传统技法,以大竹竿压成,面条已有足够韧度,故碱水下得特别少.再者,佳记每天只做刚好的份量,几乎不留过夜,新鲜的面条何来会有恼人的碱水味.
来到佳记,我最爱来碗简单的水饺捞面.到今天为止,佳记还保留着旧日老面家的门面,纸皮石墙壁上贴着一道道捻手面食,裂痕有如花白老翁的皱纹,一条痕,记载着一个故事.
这里的水饺皮薄得透光,隔着外皮也能看见红白相间的虾肉,饱实又挺拔,外形有若元宝,咬开爽甜鲜美,恰如其分地加了木耳丝,更觉爽脆.吃云吞要娇小细致,水饺则讲究饱满厚实.若论面条,七姊妹道这家小店媲美坊间名店,面条有韧劲而香气满溢,绝对是正宗广东面.
广东面呀,除了细蓉外,一般我都爱吃捞面,贪其汤面分别盛上,谁也不掩盖谁的风采.夹一撮面,缠绵不断,烟韧有劲.徐徐散发的鸭蛋香,更是传统广东面的独特“”.有说,意大利面是马可波罗东来后归国,把面条传至西方演变而成的.意大利面有Al dente的最高境界,作为源头,作为母亲,广东面又怎能不香韧兼备.
每隔几个月,我就想起最让我魂牵梦萦的“长发”豉油捞面.所谓豉油,即是以大豆发酵而成的酱油.广东人视酱油为调味中的灵魂,我们没有北方众多的调酱,也没潮州人讲究,一菜配一酱,就单靠一支淡酱油,勾画出大千世界.
几十年来一直视耀东街牌档为老家的长发,到今天为止,还是依循老旧方法,炮制一碗又一碗传统广东面.这边厢下单,那边厢师傅便从烟雾中左右开弓,煮面、沥水,一气呵成.长发虽不是自家制面,但细面送来后,必定晾放数天,去除臭碱味.面煮好,一勺猪油先沉在碗底,盖上面饼,最后浇上豉油,撒一把青葱,一碗羶香扑鼻的豉油捞面便做好了.
羶香,全因面的热力把碗底的猪油蒸发成缕缕香气,一拌,香到不得了.酱油当然是自家调制,沾满酱油的面条,黑漆漆发亮,用力吸一把面条,又香又甜,猪油独特又诱人的羶香在口中久久不散.今日,还敢下猪油的店,还敢抗逆健康大潮流的一碗面,弥足珍贵.
如果谈广东面不提广东云吞面,可算白谈了.广东云吞,可谓于中国饮食大帮派里自成一家,跟北方馄饨和台湾扁食近乎南辕北辙.广东云吞起源自广州,从前也不过是寻常面食,直至麦焕池出现,才起了翻天覆地的变化.
麦焕池,香港所有“麦”字辈云吞面的源头,几十年前发迹于广州,靠着把传统云吞改良,调制成多虾少肉,爽口鲜美而冠绝广州.战后逃难至香港,麦氏一脉的鲜虾云吞派别,自此于香港发扬光大.
麦奀、麦兆、麦文、麦穗,甚至何洪记,通通都源于麦氏一脉,要说香港的云吞面都是麦氏天下,一点也不为过.能垄断香港云吞市场,甚至海外旅客也懂来香港必吃一碗“Wonton Noodle”, 也全赖麦氏一门到今天还是视云吞面为精品,是一门艺术.
一碗云吞面？不外乎是面、汤和云吞.讲究的云吞面,必以传统竹升面为佳,面条细而韧,如丝如发,一把散到金黄生辉的汤中,有若芙蓉,才被冠上“细蓉”之美名.汤,必以烤香过的地鱼（注：扁鱼一类）、虾籽和猪骨熬制成,讲求汤清而极致鲜美,啖一口,尝尽鲜虾精华.云吞则要皮薄而滑,长散尾作结,以虾肉为主要材料,混入地鱼末和虾以提鲜,一口大小,一口啖之,满足以上种种,才是云吞上品.
如果香港的云吞面是麦氏天下,佐敦的白加士街更是其中缩影.短短一条街,“麦文记”、“麦奀”两家各自为政,各自招拢有心人.
麦文记由麦焕池的疏堂兄弟麦敬文创办,到今天已传至第二代,店中陈设和制作细蓉之法,还是依循老旧传统.扬声来碗细蓉,片刻,拳头大的面便送到.碗底几颗圆碌碌的云吞,在金黄清澈的汤中半浮半沉,上头隔着汤匙顶着银丝细面,几点翠绿韭黄点缀,一看,就知正宗.
面条柔韧有劲,汤香鲜美,那几颗半生不熟的韭黄,散发阵阵幽香.云吞皮薄而虾肉鲜爽,唯一要挑剔的是略大颗了点,差点神髓.
从前走到白加士街,闻到那股浓鲜的地鱼虾籽汤香,便会想起麦文记.直至年前,麦奀云吞世家也来染指这一块,才叫食客每每想来碗细蓉,站在两店前,甚有鱼与熊掌之感.
若说比较,麦奀的面要比麦文记更细,却能保持咬劲韧度,鸭蛋香芬芳满溢,更能担起“芙蓉面”的美名.一勺尾油更勾出汤底灵魂,喝来除了鲜,还有一股麻油香.云吞是完美的一口大小,作为小吃,适合不过.以蓝白瓷碗盛上,更多添几分旧日广州的西关风情.
早阵子,铜锣湾的“利苑粥面家”因租金大幅上涨而无奈结业,社交网络顿时又掀起一阵“反地产霸权”、 “支持小店”的风潮,每每看到这些,不自觉一阵失笑.
看看现在的铜锣湾中心地区,方圆10 里内,还剩下多少家广东面店？反之,日式拉面多如恒河沙数,门外人龙更不时绵延五六家铺位.
我相信市场,相信顾客的脚步,当广东面店一家一家结业,当日本拉面卖至过百元一碗还被冠以“物有所值”,当公开饮食网站依然有人诟病广东细蓉“又少又贵”,支持广东面的风气有若昙花一现,什么支持小店,不过虚谈.
广东面这一仗,好难打.
（选自台湾商周出版《西打哥的寻味香港》
总结,本文论述了关于对写作广东面的价值和面的论文范文与课题研究的大学硕士、广东本科毕业论文广东论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料有帮助.
参考文献：
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