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汪朗是汪曾祺先生的大公子,资深媒体人,烧一勺子好菜,写一手好散文.我和他的交往可追溯到二十多年前.
那时候汪曾祺老先生住在蒲黄榆,我被借调到《文艺报》工作,因为孤单,节假日隔三差五地到老头家蹭饭.
汪曾祺在文坛的美食大名,跟他的厨艺有关.据汪朗统计,除了汪先生的家人,我是尝汪先生的厨艺最多的人.因为吃多了,总结老头的美食经如下：一是量小.汪先生请人吃饭,菜的品种很少,但很精,不凑合.量也不多,基本够吃,或不够吃.这和他的作品相似,精练,味儿却不一般.二是杂.这可能与汪先生的阅历有关,他年轻时四处漂泊,口味自然杂了,不像很多的江浙作家只爱淮扬菜.
因为周末汪朗带媳妇和孩子看老爷子,我们就认识了.汪朗一来,汪先生就不下厨了,说：“汪朗会做.”老头便和我海阔天空地聊天,当然我开始是聆听,时间长了,话也多起来.汪朗则在厨房里忙这忙那,到12点就吆喝一声：“开饭了.”汪朗做的饭菜好像量要大一些,我也更敢下筷子,味道更接近北京家常菜,不像老头那么爱尝试新鲜.
老头走了,我们都很难受.之后看到汪朗怀念父亲的文字,不禁惊喜：文字的美感也会遗传吗？又看到他谈美食的文章,就更加亲切了.因为我也写关于吃喝的文章,但基本是借题发挥,和他的“食本主义”比起来,我像个外行,以致他发现我文章中的常识性错误——将麻豆腐误作豆汁儿.对于食物的历史渊源和掌故,他更是如数家珍,信手拈来,当代文人,鲜有其格.
他也有不及的时候.有一次,我说到汪先生送我朝鲜泡菜的事,他很惊讶,他不知道老头儿居然还会做泡菜,他自己都没有尝过.我很是得意.
我到北京十余年,与汪朗的往来也慢慢多了些,时不时地还在一起切磋食经.他的嘴巴很刁,我推荐的饭店他总能品出其中的最好味道.我写的一些小文,他时不时鼓励一下.
前不久,他电话邀我吃北京的爆肚儿,我说“好啊”.那一天,他还从家里拿来茅台酒.酒过半巡,他说出原委：“我的书重版,你写个序吧.”哈哈,原来是“鸿门宴”.我们都乐了,其实还是想找个理由在一起喝酒聊天.那天我们喝得很高兴,手拉手兄弟般畅谈.
汪家人厚道、实在,汪朗犹胜.我一直视他为兄长,但他的一次举动让我感到意外.2011年5月,我女儿结婚,汪朗自然要作为座上宾.宴毕,众人散去,汪朗还在电梯口.我说：“你还没走啊？”他说：“我帮你送客人呢.”我说：“都走了.”他说：“我得等他们都走了,我才走.我虽然比你大,但你和我父亲是一辈儿的,你家里有事,晚辈我该最后走.”
家风如此,文风自然.
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参考文献：
1、 舌尖之欲和生态之殇 过节,舅兄带来一只鸽子,洁白的羽毛,红宝石似的小眼睛,非常可爱,但翅膀和腿都被缚住了 它不时歪起脖子,不明究里地瞅瞅我们,似问为什么捆我我心中老大不忍,对舅兄说“怪可怜的,放生吧 &rdq.
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