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2016年的第一缕阳光洒进窗棂,我们便出发了——向着东北方向的既定目标,米琼日寺.作为藏地酷走的成员,这样的迎新方式是必须的！
除了我,还有辉、靖、芳一正好是最初建队的四名元老.到山脚喝过甜茶,靖却临时有事返回了,余下三人开始了攀登之路.
鹞鹰叼来神器的地方
米琼日寺也是有故事的地方,在故事里它似乎更该叫做“尼琼日寺”.传说有一鹞鹰叼着热江曲杰法王的神器抛至此地,所以被取名尼琼日（尼即尼列,为藏语鹞鹰之意；琼,为藏语叼或取之意；日,为藏语山之意）……是不是有点熟悉的感觉？反正就是证明它非凡俗之地.后来成了米琼日,大概是翻译之故吧？
米琼日寺是一座尼姑寺,我去年七月曾经来过,当时还是姹紫嫣红的季节,山上有花有树,倒是很美.记忆最深刻的就是那段盘山路走得很辛苦,也让我第一次体验了一眼望不到头的小小崩溃,后来再遇到同类型路段时,我的耐受力明显增长了许多.
因为过节,我希望我们在完成任务的同时,有更多快乐.所以这次我们首先调整了计划：不走太快,但也基本不休息.反正就是既不累也不耽误时间的匀速行走方式,事后证明这样是对的,看似慢,其实耗时也差不多.
路上遇到卓玛央金大姐乘车上山,她让司机停车搭我们,我们谢绝了.她或许觉得我们自虐？天知道我们就是奔着自虐来的！如同虐恋、虐心一样,越虐越不肯放弃.这样走着,20道弯的盘山路竟真的不觉得辛苦,到达山顶,感觉特别舒服.
米琼日寺的寺门不但低矮,而且丝毫不醒目,完全没有其它寺院大门的那种恢弘气度,不过倒也因此让人觉得与它很亲近.信步游走在寺里,看到有信徒在人寺处的供灯房里添酥油,再往前拾级而上,就到了寺里的主殿,阿尼（藏语‘尼姑’之意）们正在庵堂齐齐诵经,虽未曾停下脚步仔细聆听,但那种女性特有的佛性与祈愿还是让我的身心得到了一种慈悲的抚摸.
又绕到别处,拍了一两张古老的建筑,天湛蓝无云,映衬着黄、红、黑、白的纯色,画面十分抢眼……正兀自陶醉,却见远处一名阿尼招手呼唤：从这个小门可以过去！我们不明何意,懵懂着朝那里走去.穿过小门及一间小屋,后面是一个不大的平台,可以俯瞰山外及白塔,平台旁边有间房子挂着棉布帘,我好奇地一掀,发现里面坐着很多人在喝茶,虽奇怪这里居然有营业的茶馆但还是退了出来,毕竟在山下已经喝过甜茶了.不料一名阿尼满面笑意地走过来,她一边用藏语说着请进,一边用手势热情相邀,我们违逆不过只好人内,反正寺庙做茶都是很好的,那就再喝一次吧！
我和芳好不容易找个座位坐下,辉却像忽然意识到了什么说声“我去外面转转.”就撇下了被阿尼包围的我俩.我俩打量着挤挤的茶室,正在思虑点几磅甜茶合适,两只分别盛满酥油茶和甜茶的漂亮瓷碗就被递到了眼前.“难道这不是茶馆？”喝着浓香的酥油茶,我忽然疑惑起来,因为这种茶具是居家才用的,茶馆里一般没有酥油茶卖,茶杯也不是这样的.于是试探着和身旁几位藏族朋友聊了起来,原来他们是导游,其余的几十号人是他们带的香客.我们则是误入者,当然起因是阿尼们以为我们和他们是同路的.导游说这里不是茶馆,是阿尼们自己就餐和招待贵宾的地方,不过他们也笑着安慰我们既来之则安之,让我们好好喝茶……难怪辉先走了.事已至此,我们倒不好意思匆忙离去,只好细品慢饮,继续聊天.据说这些香客来自北京、天津,他们每年都进藏,为一些佛像刷金身,为一些寺庙捐钱,看来是虔诚的信徒.回头,正看他们把厚厚一摞人民币递到住持手里,我们对自己的误入更感惭愧了,偏偏两名阿尼还持着洁白的哈达给我们戴上.我们谢过,再喝下一碗热茶,跟导游们告别后就慌忙出来了.
未曾预料的经历虽然尴尬,但也让我们哑然失笑——居然充了一回香客.及至见到辉,他和一位大姐站在山顶的坝子里聊天,正是我们在路上遇到的卓玛央金大姐.她把我们邀请进一个不大的房间,房间东南西三面和屋顶都有很大的玻璃窗,在阳光照耀下,格外暖和,加上屋里的制氧设备,是个舒适的所在地,原来卓玛央金大姐是寺管会的工作人员,我们来的地方就是她的职责所在地.自然,我们又得到了好一顿招待,顺便聊起了米琼日寺.
卓玛央金大姐告诉我们,米琼日寺以前的修建位置正是如今的色拉寺所在,后来才搬到现在的地址,已经有六百多年的历史.“当时只有贵族人家的女子才可以在这里出家,而且名额一直都有所限制,不可随意增加,即使这些条件都符合了,寺庙还会考察你出家是心性坚定还是一时念头……所以这里并不是随便什么女子看破红尘就可以来的地方.”听大姐这么介绍,我们唏嘘不已,原来出家也有这么多讲究.
千万不要以为米琼日寺搬离了色拉寺那么好的位置,在这偏僻的地方扎根,只是为了能更好的清修,其实当初尼姑亲教师卡觉白姆担任迁寺重任,观地相后认为山上呈现自然天成的右旋白海螺,在其之上流出八股功德水,四周树木葱郁,为搬迁最佳之地,才迁寺至此.如今若在山下仰望,还可以看到米琼日寺正处于白海螺的顶端位置,八股功德水我虽不曾印证过,但甘甜的泉水我是喝过的.
不知不觉在山上逗留了快一个小时,吃饱、喝足、聊嗨,我们决定下山了.碍于工作职责所在,卓玛央金大姐只能送我们到路口,她叮嘱我们小心结冰的路面,羡慕着我们的自由奔走,其实我们也很羡慕她能住在这福修之地,与神灵相伴.
老话说“上山容易下山难”,不知为何我们在拉萨共同的感受是下山比上山容易.所以除了有一阵迷路、走得有点险,回归主道后也就毫无阻碍地一鼓作气下到了山脚,时间刚好是正午过半.
兴致高昂的我们明显没有玩够,于是我提议再走远点,干脆去格日寺！这个提议正合大家心意,几个人在街上找了个面馆,补充好一碗面条后就朝着新目标出发了.
夕阳中与格日寺相见
从米琼日寺去往格日寺,基本是沿着拉萨的北面向西行走,也算穿越了小半个拉萨城.
格日寺于我和辉不算太陌生,去年六月在山间徒步就远远看到过它,只是那次又热又累没走到它跟前我们就下山返回了.根据当时下山的记忆,它的路线该是这样的：到达娘热路再往北,拐入娘热沟,随沟内农田水渠逐阶而上,右转上一条车道,沿山谷向上,就能到达位于半山腰的格日寺.按辉的目测“你从山脚看到它再走一公里就到了.”
不知不觉又走到了上次经过的那些地方,只是寒冬时节,看上去荒芜了许多.沿水渠行走时,我们遇到一位牧羊的藏族老大爷,他以为我们要去帕邦喀,提示说走错了方向,我用藏语回答他我们要去的是格日寺,他惊讶地瞪大了眼：“天啦,那么远！你们今晚还回来吗？”我说当然要回.顾不上老人家的诧异,我们又挥手告辞了.
将要跨上公路前,我们每人补充了一个苹果,然后就再一次开始向上步行.
记得半年前我和辉从这里经过时还正在修路,尘土漫天,此刻已是新崭崭的水泥路了.走上两公里,格日寺终于出现,看着它近在眼前,既不高也不远的样子.不曾想爬上那一道长弯后再极目远眺,兴奋的我们却傻眼了：眼前标注弯道的红牌子密密麻麻向上延伸,根本数不清！原来老大爷的惊讶是因为他知道这条路有多远.看来辉的目测只是一个直线距离,实际上我们是没办法直线到达的.身后,太阳正在慢慢下沉,格日寺在最后的余光里等着我们,我们怎可以放弃？不管它多远,我们必须在太阳落山前到达！表面看是这个信念鼓舞着我们只能向前,其实到了这时,千难万险也不可能让我们回头！我们,压根,就是,心里兴奋！
经历了徒步扎叶巴寺和米琼日寺,弯道对我来说已变成可以承受的枯燥.唯一不同的是,这条盘山道更幽静,一路之上几乎没有遇到行人和车辆.我想,这大概跟它的历史有关？首先,它1952年建成、1958年被毁、1981年由群众集资再建,短短几十年时光自然没什么吸引人的传说典故,所以游客几乎是不来这里的；其次,据说它的母寺为四川德格的佐钦寺,在拉萨影响并不大,很多本地的佛教徒也不来此朝拜,甚至好些人不知道它的存在.但我觉得这恰恰该是徒步者喜好的地方——路远、清静、风景美.关于风景美,或许有人不认同,起码此刻它看上去无限荒凉、山石凄凄,没什么繁华,但那些密集的灌木丛和穿过其间的小溪流,还有山间回荡的鸟鸣声……都让我能感受到它低眉顺眼的背后潜藏着无比惊艳的容颜.
与其它清秀的尼姑寺相比,格日寺在拉萨绝对算较大的尼姑寺了.我们耐着性子,喝光了水,亦步亦趋总算熬到了它面前,此时已经快傍晚六点了.所幸,太阳还在．映衬着寺庙的金碧辉煌,所有疲劳也就烟消云散了.
格日寺的主殿已经关闭,无法参观.我们就转动经筒、顺时针绕寺,这个时节不光没有游客,香客也极少.寺院左侧有一条在灌木丛中奔流的小溪,其间还有几处利用水流冲击转动的大经筒.几名阿尼在一处泉边洗衣服,水被冻住了,其中两人正奋力砸开冰层.虽山泉清澈颇为诱人,但天太冷,我也只能用它润润口.继续走,寺后的一道小门忽然打开,碰到一阿尼走出来,我问她有没有开水,她说可以从她们住的院子穿出去,便有喝开水的地方.我向里望了望,小院深幽清静,其实西藏的寺院佛殿不论大小总是干净整洁的,阿尼们的寺院更是如此.
我们觉得应该把寺绕完,于是谢了阿尼的好意继续前行.在一巨大的白色灵塔边又遇到一位晒太阳的老大爷,他好奇地打量着我们,最后把目光落在辉的墨镜上,并伸手讨要观看.辉递给他,他戴着向四面及天空望了望,连夸了几句“亚咕嘟”（藏语‘好’的意思）又还给了辉.看我们终是绕不出去,老人家便站起来帮我们指路,原来有条隐藏的梯子是唯一出路……再次证明懂藏语真好！
绕寺的起点正好是阿尼们开的一个小店,里面卖日用品也卖小吃.我们向她们讨开水,听说我们从米琼日寺走过来,她们满是佩服,芳递给她们几元钱,她不高兴地推辞：你们是客人,你们喝水我们怎能要钱？说话间,先前遇到的那位阿尼此刻也来到店里,她点了一碗粗粉,看她吃得香,我们于是也跟着点了宽粉和面,算顺便照顾下她们的生意.阿尼们做的吃食味道清淡特别适合走累的人.坐在简陋的椅凳上,看着她们友善的笑容,大家无需交流已倍感融洽.
不觉中在山上逗留了半个小时,离开时没忘在格日寺的牌子下留影,阳光与视线平行,让我们几乎张不开眼睛.很巧,就在我们走向下山弯道的一瞬间,夕阳彻底消失了,它和我们一起告别了格日寺.
返回时,每向下一步都给双腿很大的负荷,好在我们几个都是瘦子,背包也没负重,不过还是觉出了灌铅般的僵硬.为了给以后徒步的人做向导,我特意记录了弯道的数量,从离开寺院到能第一次望见它的那个山口,整整四十道弯.这个山口很神奇,它可以前眺布达拉宫,后望格日寺,偏左偏右一点,它们就无法同时出现了.不知是不是拉萨的任何寺庙都能这样的与布达拉宫遥相呼应？
到达城里,天已黑透,街灯灿然.来来往往的人群、车流在灯光里缤纷出场：商铺、宾馆、饭店像黑色的森林在市区傲然聚集；酒吧的音乐、小贩的叫卖,各种声音分割着夜色……走了一天,也无非四十多公里,我们又回到了世俗拉萨.
责任编辑：邵星
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参考文献：
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