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文/ 菊儿 图片提供/ 本刊资料室 编辑/ 宗莲籽
大师季羡林笔下的美食“倒映”了
一个时代的背影：出生于兵荒马乱的时代,幼时对美食的记忆充满了苦涩的情怀；青年时代,远赴异国的求学,途经哈尔滨.对这座充满了俄罗斯风情的中国北方城市,充满了好感.哈尔滨的俄式美食,让他久久难忘；人生最平稳幸福的时候在北京,像大部分的家庭一样携妻带子,呼朋唤友一起游山玩水,累了就美食尽欢……到了晚年,季羡林不仅把食物上升到哲学层面,更写下一部百万字的《糖史》.
食物,与母亲相关的记忆
季羡林和母亲相处的日子不多,大约只有6 年,之后就是远方求学.在季羡林在《我的童年》中写道：“我出生以后,家境仍然是异常艰苦.一年吃白面的次数有限,平常只能吃红高粱面饼子；没有钱买盐,把盐碱地上的土扫起来,在锅里煮水,腌咸菜；什么香油,根本见不到.一年到底,就吃这种咸菜.举人的太太,我管她叫奶奶,她很喜欢我.我三四岁的时候,每天一睁眼,抬脚就往村里跑( 我们家在村外),跑到奶奶跟前,只见她把手一卷,卷到肥大的袖子里面,手再伸出来的时候,就会有半个白面馒头拿在手中,递给我.我吃起来,仿佛是龙胆凤髓一般,我不知道天下还有比白面馒头更好吃的东西.这白面馒头是她的两个儿子( 每家有几十亩地)特别孝敬她的.她喜欢我这个孙子,每天总省下半个,留给我吃.在长达几年的时间内,这是我每天最高的享受,最大的愉快.大概到了四五岁的时候,对门住的宁大婶和宁大姑,每年夏秋收割庄稼的时候,总带我走出去老远到别人割过的地里去拾麦子或者豆子、谷子.一天辛勤之余,可以捡到一小篮麦穗或者谷穗.晚上回家,把篮子递给母亲,看样子她是非常喜欢的.有一年夏天,大概我拾的麦子比较多,她把麦粒磨成面粉,贴了一锅死面饼子.我大概是吃出味道来了,吃完了饭以后,我又偷了一块吃,让母亲看到了,赶着我要打.我当时是赤条条浑身一丝不挂,我逃到房后,往水坑里一跳.母亲没有法子下来捉我,我就站在水中把剩下的白面饼子尽情地享受了……我6 岁那一年,是在春节前夕,公历可能已经是1917 年,我离开父母,离开故乡,是叔父把我接到济南去的……到了济南以后,过了一段难过的日子.一个六七岁的孩子离开母亲,他心里会是什么滋味,非有亲身经历者,实难体会.我曾有几次从梦里哭着醒来.尽管此时不但能吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜.这种愿望当然只是一个幻想.我毫无办法,久而久之,也就习以为常了.”虽然和母亲在一起的时候,关于美食的记忆很少,但是那份来源于母亲的厚重的爱,却不是美食能替代的.
大列巴,补给“一生的远行”
季羡林作为一个生于乱世的人,食物它的笔下充满了奇异的感觉.1934年,季羡林从清华大学西洋文学系毕业.1935 年9 月,季羡林赴德国哥廷根大学留学,主修印度学.季羡林搭乘火车去德国,途经哈尔滨,他在《一生的远行》中写道：“我们必须在哈尔滨住上几天,置办长途旅行在火车上吃的东西,这在当时几乎是人人照办的.”
关于置办旅途中吃的东西,24 岁的青年学子季羡林写道：“大街上有许多白俄开的铺子,你只要走进去,说明来意,立刻就能买到一大篮子装好的食品.主体是几个重七八斤的‘大列巴’,辅之以一两根同样粗大的香肠,再加上几斤干奶酪和黄油,另外再配上几个罐头,共约四五十斤重,足供在西伯利亚火车上约莫天之用.”他还提到,“除了食品店以外,大街两旁高楼大厦的地下室里,有许许多多的俄餐馆,主人都是白俄.女主人往往又胖又高大,穿着白大褂,宛如一个白色巨人.然而服务却是热情而又周到.饭菜是精美而又便宜.我在北平久仰俄式大菜的大名,只是无缘品尝.不意今天到了哈尔滨,到处都有俄式大菜,就在简陋的地下室里,以无意中得之,真是不亦乐乎.我们吃过罗宋汤、牛尾、牛舌、猪排、牛排,这些菜不一定很‘大’,然而主人是俄国人,厨师也是俄国人,有足够的保证,这是俄式大菜.好像我们在哈尔滨,天天就吃这些东西,不记得在那个小旅店里吃过什么饭.”
20 世纪二三十年代的哈尔滨已经发展成为开放包容、华洋杂处、经济发达,中西文化交融的国际化都市.不仅季羡林对它称赞有加,朱自清也曾说过：“俄国人,至少在哈尔滨,像是与街有不解缘.在巴黎伦敦最热闹的路上,晚上逛街的似乎也只如此罢了”,由此时人也把哈尔滨誉为“东方莫斯科”“中国小巴黎”.
涮羊肉,北平是世界上最好住的地方
季羡林是1946 年归国的,从德国回来,首先到了上海.1946 年5 月19 日,季羡林在日记中写道：“上海,这真是中国地方了,自己去国十一年,以前自己还想象再见祖国时的心情,现在真的见了,但觉得异常陌生,一点温热的感觉都没有,难道是自己变了吗？还是祖国变了呢？”初回祖国,颇有几分近乡情怯的感觉.不过,遇上美食,一切就都美好了.5 月24 日,他在日记中写道：“现在一回国,只恨自己的胃太小,好吃的东西真太多了.”家国情怀就变成了对食物的热爱.
在上海呆了一段时间后,季羡林又去了南京.在南京,他开始疯狂见朋友与师长.李长之、梁实秋、陈寅恪都是他多次拜访的人.他与李长之是山东老乡,又是中学同学外加清华同学,于是干脆住进了李长之供职的国立编译馆.喝茶聊天之余,季羡林又把很多时间用在了搜集书籍上了.似乎书比吃更重要,在买了许多书籍之后,他在日记中立誓说：“决意十天不上馆子,只啃干烧饼.”
之后,季羡林到了北京.北京让季羡林有了家的归属感.1946 年9 月21 日,他在日记中写道：“九点五十分到北平,我在黑暗中,看到北平的城墙,不知为什么,忽然流下泪来.”豆浆、烧饼、涮羊肉是季羡林的最爱.9 月24 日,他在日记中写道：到大陆银行,领出稿费,到市场去买了个热水壶,就到东来顺去吃饭,羊肉做得真好,心中大乐,真觉得北平是世界上最好的住家的地方了.4 天后,季羡林又请朋友去吃了涮羊肉.他在日记中写道：“六点我们到东安市场去,我请他们吃涮羊肉,已经十几年没有吃了,真可以说是天下绝美.”
莫斯科餐厅,记取生活美好的时光
莫斯科餐厅是1954 年开业的特级俄式西餐厅.建筑风格华贵高雅、大厅气势恢宏,充满浓郁俄罗斯情调.50年代,季羡林被定为一级教授,在六类工资地区的北京,每月拿的是345 元,再加上中国科学院哲学社会科学部学部委员（相当于今天的院士）每月津贴100 元.这是一个“不菲”的工资数目.因为当时物价奇低,去莫斯科餐厅吃饭,吃一顿大约1.5-2 元,汤菜俱全,还有黄油面包,外加啤酒一杯.如果吃烤鸭,六七元钱足矣,还能吃只挺大的.这样的物价,有每月450 元的固定工资,简直是“阔死了”.
季羡林的儿子季承在文章中写道：“父亲一家的日子过得还是非常和谐、温暖的.每个星期天中午,总有一顿团聚的午餐.我们还经常邀请李铮夫妇参加.当然,父亲有吝啬的一面,也有浪漫大方的一面.他每逢‘五一’‘十一’‘春节’,总要邀请在北京舞蹈学院工作的我的五舅、舅妈和我们全家一起外出游玩,吃大餐.我们几乎玩遍了北京各处景点,如故宫、天坛、颐和园、动物园、大觉寺、樱桃沟、八达岭等,吃遍了多处著名餐馆,如东来顺、全聚德、翠华楼、莫斯科餐厅等.出外乘车很难,但大家游兴不减.就餐几乎要拼命才能占到座位,但在奋斗之余,能享受美味,其乐也浓.抢位子的任务非我莫属,虽然极为困难,但我奋不顾身,又稍施小计,总能成功.只要能吃到大餐,哪顾得上谦让,谦让是富裕的装饰品.”
油旋,济南的乡情
提到山东的名小吃,就不得不说油旋了.说起油旋,地道的老济南很是津津乐道.一碗甜沫配上两个热腾腾的油旋,曾经是不少老济南最得意的早点.油旋这一济南名小吃,外形像螺旋,表面油润金黄,一股浓郁的葱油香气从中空的旋纹当中散发出来,真的很香.济南人吃油旋多是趁热吃,或者再配一碗鸡丝馄饨,可谓物美价廉,妙不可言.
国学大师季羡林老家山东临清,季羡林6 岁起就离开老家,来到济南投奔叔父,并在济南读私塾,上小学和中学,后来去北京上大学.在济南的生活,给他留下了不可磨灭的印记.在《我的童年》、《月是故乡明》等多篇散文中,他都提到了家乡和济南.当然,油旋成为季羡林非常喜欢的济南特色小吃.他的弟子蔡德贵教授很细心,每次来看季羡林,他都特意从济南油旋,早上做好,中午赶到北京,让季羡林当天就能吃上.这已成了蔡教授每次到北京的固定“课目”.考虑到老人家的健康,他每次都叮嘱店家少放盐.季羡林对于家乡的小吃非常满意,还专门给做油旋的张姓店家题字：“软酥香,油旋张”.
从哲学的高度来看中餐和西餐
身为学者的季羡林,“美食”也是他仔细观的内容之一.他曾经写过一篇《从哲学的高度来看中餐和西餐》,他在文中说：“中餐与西餐是世界两大菜系.从表面上来看,完全不同.实际上,前者之所以异于后者.前者是把肉、鱼、鸡、鸭等与蔬菜合烹,而后者则泾渭分明地分开而已.大多数西方人都认为中国菜好吃,那么你为什么就不能把肉菜合烹呢？这连一举手一投足之劳都用不着.可他们就是不这样干,文化交流,盖亦难矣.”
然而,这中间还有更深一层的理由.到了今天,烹制西餐,在西方已经机械化、数学化.连煮一个鸡蛋,都要手握钟表,计算几分几妙.做菜,则必须按照食谱,用水若干,盐几克、油几克,仍然是按钟点计算,一丝不苟.这同西方的基本的思维模式、分析的思维模式,紧密相联的.我所说的“哲学的高度”,指的就是这种现象.而在中国,情况则完全不同.中国菜系繁多,据说有八大菜系或者更多的菜系.每个系的基本规律是完全相同,这就是我在上面所说的： 蔬菜与肉、鱼、鸡、鸭等合烹,但烹出来的结果则不尽相同.鲁菜以咸胜,川菜以辣胜,粤菜以生猛胜,苏沪菜以甜淡胜,如此等等,不一而足.我于此道并非内行里手,说不出多少名堂来.至于烹调方式,则更是名目繁多,什么炒、煎、煮、氽、烩等,还有更细微幽深的,可惜我的知识和智慧有限,就只能说这样多了.我从来没见过哪一个掌勺儿的大师傅手持钟表、眼观食谱,按照多少克添油加醋.他面前只摆着一些油、盐、酱、醋、味精等作料.只见他这个碗里舀一点儿、那个碟里舀一点儿,然后用铲子在锅里翻炒,运斤成风,迅速熟练,最后在一团瞬间的火焰中,一盘佳肴就完成了.据说多炒一铲则太老、少炒一铲则太嫩,运用之妙,存乎一心,谁也说不出一个道道来.老外观之,目瞪口呆,莫名其妙.其中也有科学,这是东方基本思维模式,综合的思维模式在起作用.有“科学”头脑的人,也许认为这有点模糊.然而,妙就妙在模糊,最新的科学告诉我们,模糊无所不在.模糊有模糊的妙处,标准化有标准化的科学性,存在就有其必然性.随着时展,飞速发展的餐饮界不断向各方取经,西方的思维方式也被借荐过来.
《糖史》,一部科学史
季承到北京参加高考,才和父亲季羡住到了一起.季承说：“我记得,在父亲的住处,还有美国铁筒装的白砂糖,那恐怕是他在德国时的‘战利品’,我很惊讶,他竟能保存到那个时候.有时,我就把砂糖夹在馒头里当饭吃.”各处辗转,却一定要带着白砂糖,可见季羡林是多么爱白砂糖.
晚年的季羡林用近百万字撰写了一部《糖史》.《糖史》用大量事实证明：糖和制糖术1000 多年来,一直在中国与印度、东亚、南洋、伊朗和阿拉伯国家之间交流和传播,同时也在欧、非、美三大洲交流.《糖史》还勾勒出了这些交流的路线,考证出了交流的年代,集散的口岸,以及由于交流,制糖术水平得到逐步提高,糖的种类、品质也随之大大提高,逐渐形成我们今天常见的白沙糖、的整个历史过程.《糖史》还使我们了解到过去很少有人知道的有关甘蔗和食糖的种种知识,如：甘蔗的种类、名称、种植技术及其传播；糖的名称及其演变,糖的典故传说,它的食用和药用价值,糖的产地分布和贩运、制造工艺等等.
《糖史》还证明了印度最早制造出了砂糖（sarkara）,传到中国,也传到埃及和西方.因此糖字英文sugar,法文sucre,德文 zucker,俄文caxap,都源自梵文sarkara.后来中国提高了制糖术,将紫砂糖净化为白糖,“色味愈西域远甚”.这样,白糖又输入印度.因此印度印地语中称白糖为cīnī（意思为“中国的”）.中国在制造白沙糖方面居当时的世界领先地位.到了明末,中国人发明了“黄泥水淋法”,用这种方法制出来的糖,颜色接近纯白,是当时世界上品质最好的糖.
本文点评:本文是一篇关于对不知道怎么写季羡林人间和季羡林论文范文课题研究的大学硕士、季羡林本科毕业论文季羡林论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料.
参考文献：
1、 季羡林在德国 我于1935年10月31日,从柏林到了哥廷根 原来只打算住两年,焉知一住就是十年整,住的时间之长,在我的一生中,仅次于济南和北京,成为我的第二故乡 井水不犯河水当时,希特勒刚上台不几年,德国崇拜他如疯.
2、 人间蟹味是清欢 古味传承螃蟹的吃法,在中国是最讲究的 蟹肉鲜美丰腴,蟹黄浓郁,但要想把它们一处不落地品尝掉可不是一件易事 明始出现了“蟹八件”,把螃蟹看成一件可以食用的艺术品,把拆蟹、吃蟹当成.
3、 我读季羡林散文 初读季羡林先生的散文是在1956年 那时,我正在先师王瑶教授的指导下为北京大学中文系四年级学生开设每周四学时、为期一年的中国现代文学史 那是特别强调“文学史一条龙”的年代,而今.
4、 季羡林：我做学问，是为了更好地教书 其实,在我看来,我只是一名教师而已 如果一定要在这教师前面加个称谓,那么我想我在讲台和研究室的案台上工作了一辈子,要说一点经验没有,也是说不过去的,那就姑且是一个稍微有点经验的人民教师吧 那些学问,学.
5、 缘分和命运的深沉一一读《季羡林命运沉思录》 季羡林先生是极具魅力的贤者,他的人格魅力散发着耀眼的光芒 在季羡林命运沉思录中,透过身边的人事,表达缘分与命运的深沉思考 人世间的缘分与命运、机缘与邂逅、岁月与生死、记忆与忧思…&hel.